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广角人像三要点 来源:无忌原创 - [知识]
2010-01-19
一、有选择地使用构成元素
拍摄广角人像最为困难的就是如何选择定格在镜头里的诸多元素,许多时候摄影者看见眼前众多美景都舍不得割舍,希望把见到的景物尽可能多地装入镜头之中,这就使拍出来的画面很纷乱。其实,不仅长焦是在做减法,广角更需要做减法。进入镜头的景与物都需要形成一个完美的视觉中心,或者是可以为画面的主题服务,否则进入画面里的景物越多。视觉效果就会越加混乱,影响画面的整体感。因此.必须将进入镜头的景物进行分类,决定其是否对构成画面的主题具有帮助,将之分为主要景物与次要景物,如果属于次要景物而又较为纷杂或是色彩混乱的.都应该减去.这样的画面才具有说服力。二、变形夸张的利用与控制
广角最利的矛就是透视变形,变形可以是好事,也可以是坏事。因为变形可以通过对画面中某一部分进行夸张,形成有冲击力的视觉中心,将人们的眼光吸引到这个中心上来。但是变形一旦利用不当就会造成画面或者人物的严重失衡.使画面的冲击力变成没有美感和视觉中心的畸变。最为常见的就是近距离拍摄像.被拍对象面对镜头侧身而立.这样前面的手臂匀称优美,而后面的手臂却变细很多。拍集体像时这种透视变形就更为明显.相机如果没有放在正中.或者人物排列有倾斜角度,那么拍出来的照片。人物比例就会完全失控。
广角存在较大的透视变形,边缘部分的变形更为厉害,这在拍摄花草等题材时问题不大,但在拍摄人物时就需要分外小心,否则会造成人物脸形严重畸变,所以控制广角的构成元素和畸变是广角人像最重要的两个部分。
在实际运用中.许多人都觉得广角人像难于控制。大多是因为广角镜头的视角大,广阔的视觉空间带具有极大冲击力的新奇感,这种新奇感使得使用者忘记了在由于透视变形带来夸张的视觉效果的同时.必须控制其变形的程度以及变形的位置。如非主观创意要求而造成人物肢体比例严重失调.这样的照片不会给观看者带来美感。应该怎么控制变形呢?人像摄影中,适当的夸张可以突出和美化人的肢体。但是,这种夸张又不能过分,尤其是脸部,广角的桶形失真造成的畸变会使得人物面目全非,就如看哈哈镜一般,所以人物脸部,要尽量放在镜头较中间位置.这样变形就相对较小。
其次,如果构图需要将人物安排在较为靠边的地方,那么就需要注意机位.既不能过高,也不宜太低。当然,也可以合理利用变形,比如人物被安排在画面中间部分,透视变形而形成腿部的适当拉长使人物肢体显得更加修长。三、机位的控制
广角人像中,机位的控制非常重要,镜头的可视角度越大,其产生的变形就越大,往往只是机位的轻微位移就造成整个画面的严重变形。这在以横竖线条为参照的建筑摄影上显得格外严重。入像摄影中,人物的躯体有较为严格的比例.所以需要一重视通过控制机位来保持适当的人物比例关系。
是当镜头在靠近拍摄的主体人物时,机位的高低会使变形更加严重。如拍摄坐姿人物时,本想突出人物腿部。使人物腿部与肢体显得较为修长,如果机位选择过低,就会使得腿部过长,比例失调.这样也就损害了画面的美感。由于广角在拍摄人像时具有近大远小的特征。如拍摄的是人物的侧面脸部特写.镜头靠近脸部一侧的眼睛就会较大,而处于另一侧因为透视关系眼睛就而变小。因此在用广角拍摄人物面部时,非特殊情况,尽量不要采用侧面构图,以免面部严重变形。
控制机位避免产生严重变形的方法,一是尽量不要太靠近模特儿,这样模特身体各部位到镜头的距离的比例比较小,身体就不易发生变形:二是在机位较高或较低的情况下,被拍摄人物不要与镜头的通光轴夹角太小,而应该尽量使人物与镜头表面平行。这样就可能使人物的变形隆军最低程度。 -
闪光灯的外拍使用心得 - [知识]
2010-01-04
1、灯与被拍对象的距离
很多小闪光灯如银燕的BY24-ZP无法调节指数,所以拍摄时候,灯与被拍物的距离要控制好。闪光灯的闪光范围是有限的,所以闪光灯最好高于被拍物,成俯视角度。如果灯与被拍物的距离比较近,则会营造一小片光亮的效果,反之则为一大片。其实这也牵涉到闪光灯闪光焦距与镜头焦距的关系,当闪光灯焦距大于镜头焦距的时候,则会出现束光的效果;如果闪光灯焦距小于镜头焦距的时候,则能整体均匀闪亮。2、曝光的数据控制
2.1如果环境暗的时候怎么办?
用光圈来控制闪光灯在脸上的亮度,用快门控制环境的亮度。光圈一般在5.6到8之间,快门速度要控制在1/125至1/15以内。闪光灯闪出来的光亮是一定的,在距离不变的情况下,可以通过光圈改变被摄物体的亮度。而由于闪光灯闪光的瞬时速度非常快,所以快门速度对闪光灯在物体上的光亮没有影响。因此,我们可以用光圈控制被摄物体的亮度,而用快门控制环境的亮度。举例来说,如果测光发现,用8的光圈1/125的快门时,人物面部曝光合适,而环境欠爆,此时光圈不变,闪光灯与被摄人物的距离不变,降低快门速度,用1/60的速度,这时环境亮度合适,且人物面部曝光正常。
用这种曝光数据的前提的拍摄环境整体偏暗。这种曝光数据的原理在于,脸部的曝光只依靠于闪光灯,因为在很小的光圈下,改变快门速度对人物脸部亮度的影响是小之又小的。2.2如果环境光的时候怎么办?
如果环境很亮,改变快门速度就会影响到了面部的亮度。此时可以缩小光圈,提高快门,把闪光灯与人的距离拉近。缩小光圈和提高快门会降低环境的亮度,闪光灯拉近距离,就可以使面部曝光合适。 -
夜景拍摄主要分为:
1、单纯的人像
不考虑周围的环境,让画面最终只呈现出被拍摄者,闪光灯是必不可少的,闪光灯的使用可以保证有足够高的快门速度。如果要求不高,相机自带的闪光灯就可以了,但要注意闪光灯和人的距离要适中,太远起不到效果,太近会让人的脸部一片惨白,宛若贞子;)在闪光灯前面加一个柔光罩可以改善这种状况,只是这个附件要单独购买,好在不贵,几十块钱搞定。离机的闪光灯可以从侧面给人打光,优点是让人物看起来不似机顶闪光拍摄的照片看起来那么平淡呆板。2、带环境的人像
这种照片在器材的使用上分为两种情况:
a.不使用闪光灯
这种情况对器材和环境的要求比较高。首先,在器材上,必须要有一个最大光圈足够大的镜头,一般来说,起码要在f1.8以上才能保证安全快门,另外,相机的档次也不能太低,入门单反通常没办法使用很高的ISO,否则画面上的惨不忍睹的噪点会让你郁闷不已;其次,环境光线的亮度不能太低,比如,可以在商店的橱窗旁边拍摄。控制好了,这样的画面会很迷人。如果满足不了上述条件,就要谈到下面的这种情况。使用闪光灯,但和前面说到的那种情况不同的是,在使用闪光灯的同时,使用低速快门,这样在保证人物正常曝光的同时可以把环境也纳入画面,这时候平衡好环境的曝光参数和闪光灯的输出量是非常重要的,大家利用数码相机的方便性,多调试曝光的组合,才能得到好图片夜间人像拍摄实践技术&心得分享:
对于一般夜景人像的拍摄,背景总需要长时间的曝光才能在相片上留下正常的曝光效果,而一般拍摄人物的闪光灯摄影只需要很短的曝光时间就可以。因此在拍摄时我使用手动曝光将快门速度调到比较慢的状态,同时强制打开闪光灯拍摄。在拍摄的时候选用的不同的镜头对于夜景人像来说也有不同的效果,我们可以通过焦距以及光圈控制背景画面。在一般夜景里,背景通常都很暗,了解相机曝光原理的朋友都知道,背景暗,就意味着需要比较长的时间曝光,才能够让背景曝光充分,让背景的灯光和颜色都显现出来,这个时间可能是1/10秒,也可能更久。而对于前景的模特,因为我们使用了闪光灯,实际上只需要1/100秒左右的时间就可以完成曝光。所以如果我们按照闪光同步的方式进行拍摄的话,我们就会看到,前景的人物曝光充分,清晰,而背景一片昏暗。这样人物在背景里就显得突兀、不自然。
为了解决这个问题,我们先对背景测光,发现光圈1.6,快门1/10秒,可以达到背景的准确曝光,我们直接手动将曝光组合调整到光圈1.6,快门1/10秒,然后我们再选择打开闪光灯。这样拍摄的效果,我们可以看到背景微弱的灯光和模特的脸都得到了充分的曝光,背景的灯光创造出柔和的氛围,模特有机地融合在背景里,让整个夜景人像更有韵味。在这张照片里,我们为了获得背景灯光虚化效果,从而更好地衬托模特,我们特别选择了具有大光圈的Planar T* 85mm F1.4 ZA,将光圈设置在1.6,利用大光圈获得明显的背景光斑效果。从照片上我们可以看到,背景的光斑很好地衬托了模特的表情,让整个夜景人像比白天的人像显得更柔美,和谐。
另外需要提一下的是,整个拍摄过程中需要一直使用三脚架,为了在1/10秒的快门速度里保证主体人物细节清晰。如果你拥有不止一支闪光灯,那么你就可以获得更多的拍摄效果,这一点在拍摄夜景人像的时候也经常被专业摄影师使用。变化这些灯之间的角度组合,或者不同的闪光灯输出量,以及闪光灯的焦距设置,可以让你获得多种多样的人像效果,体验夜景摄影的无穷乐趣。摄影师为了获得模特修长的效果蹲下拍摄。闪光灯B起主要光源的作用,但只用B进行闪光,会出现很硬的从上往下阴影,此时再外加闪光灯A进行补光,给模特正面的均匀的光,帮助获得更柔和的人像效果。 -
最后附赠一张婚礼场景拍摄清单:
婚礼前的静物组:迎宾牌、蛋糕、香槟塔、烛台、会场的装饰花、会场外观、手工制作品(戒枕等)、婚宴桌上的桌牌、餐具、餐巾、喜糖、喜酒、喜烟、喜字、喜饼、喜茶、喜贴、喜果、点心、家具的布置、餐桌花、签到本、酒店大堂、酒席的场面、酒席上的布置、酒店的外观、杯碟、合卺杯、喜贴内容婚礼前的新娘:化妆中、等待中、照镜子、新娘的鞋和包、手饰、枕头、白手套
婚礼前的新郎:礼服、礼服配饰、鞋、
接送新娘时:花车、花车的装饰、车队
婚礼仪式中的新人:入场、许下誓约、交换戒指、新娘的表情、新郎的表情、深情对视、新郎揭开新娘面纱、新郎亲吻新娘、新人互赠礼物、牵手、切蛋糕、倒香槟、点烛台、众人往新人身上撒花、新娘抛花、新人敬酒、与亲友欢谈、干杯、来宾的祝福
婚礼仪式后:新人合影、新娘婚纱全身照、新人瞬间自然的微笑、新人与亲友合影、新人退场、新人的背影
抓拍新人的表情、动作,关键是不要让新人发觉,也许能捕捉到意想不到的动人画面。
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必须掌握的7个摄影知识点 - [知识]
2010-01-04
数码相机的P档和AUTO档有区别吗?
入门级的数码单反,如D40等,除了有P档之外,还有一个AUTO档,但两者的区别是什么呢?
P档虽然也是由相机来控制曝光,但可以给人更大的灵活性,比如你转动相机的拨盘,即可选择各种光圈和快门的组合,可以进行曝光补偿等。AUTO档没有这个功能。另外,用AUTO档时,光线不够的时候,会自动打开内闪,而P不会这样。说白了,AUTO档就是将你的单反完全模拟成为一个自动的小DC。
什么是相机的安全快门?
安全快门指的是能基本保证你拍照时不会因为手抖而导致照片发虚所用的最慢的快门速度。
一般来说,安全快门是镜头焦距的倒数,比如说你用200mm的焦段拍摄,你的安全快门就是1/200秒。
但要注意下面几个问题。首先,因为上面说的只是过去的传统说法,因为那时候还没有什么DX画幅的数码单反。如果你用的是D80一类的DX画幅相机,由于视角变小,镜头焦距相当于乘上了1.5倍,所以你的安全快门再用1/200秒可能就不行了,而应该是1/300秒。第二,如果你所用的镜头有防抖功能,比如是VR镜头,这个安全快门的速度可以降低不少。第三,同时也是最重要的,要练好基本功,这样你有可能使用更慢的安全快门,如果功夫过硬,在广角端用几分之一秒、长焦端几十分之一秒的速度都可以拍出清晰的片子。用内闪的时候要注意你所用的镜头!
如果你用内闪,如果同时使用70-300一类的长镜头,你的照片的下面很可能会出现一个半圆形的黑影。这不是问题,而是你的镜头遮挡住了闪光灯的光线。
为什么我的镜头安装到机身上时,只能在某几档光圈下释放快门,其他的均显示FEE?
发生这种情况的一般都是D型镜头,也就是说有光圈环的那种。你要按照说明书的要求,把光圈锁定到最小位置才行。
为什么我在回放照片时,有些地方总是闪耀,尤其是亮的地方?可我下载到电脑上看的时候就一切正常?
这是你把回放状态设定在高光状态了,所以照片中最明亮的部分会闪烁不停。你只要向下按动多重选择器即可回到正常的查看状态。这里提醒一下,买了相机之后,首先仔细阅读一下说明书非常必要。遮光罩到底有什么用?怎么合理使用?
有人可能觉得这是废话,顾名思义,遮光罩就是为了遮挡光线的,尤其是在逆光或者侧逆光拍照时。但有时候,你会发现,尽管你使用了遮光罩,但照片上仍然会有光斑出现,而且你也没有使用劣质或者假冒的UV镜,甚至根本就没用UV。
这种问题主要发生在APS-C画幅相机使用全画幅镜头情况下。因为,全画幅镜头的遮光罩是给全画幅相机设计的,其最大长度以不在照片上出现阴影为准。但你将其用在APS-C画幅相机上,比如D80,这个遮光罩就失效了,或者说是部分失效。因为你只用了镜头中间的成像部分,遮光罩显然就不够长了。因此,如果你想彻底解决这个问题,就应该另外配一个遮光罩。
我无论白天还是晚上,只要拍照,就立刻把遮光罩安上。当然,我这样做的目的不完全是为了遮光,尤其是晚上。我的目的其实是保护镜头。因为,我对画质非常在意,为了最大限度地提高画质,我的镜头基本都不用UV了(除了到海边拍照和下雨的时候例外)。没有了UV,自然会多一些风险,尤其是爬野山时,经常会有树枝等划到镜片上。我安装了遮光罩,就能在一定程度上起到保护作用。镜头焦距、视角和景深的关系
1. 镜头焦距是一个固定的物理尺寸,是多少毫米,就是多少毫米,100mm就是100mm,不会变成150mm,不会随着相机的画幅不同而改变;
2. 相同焦距的镜头放在不同画幅的相机上,画幅越大,视角越大,画幅越小,视角越小;
3. 相同画幅的机身,如果镜头焦距越长,景深越浅(短),焦距越短,景深越大(或者说越深、越长)。
通俗地说,镜头焦距是指从镜头光心(单片镜头的中心或多片镜头的成像中心)到焦平面的距离。焦平面是相机里的成像面或感光面。这个感光面从早期使用的干板式玻璃片式的底板,到后来的软片式的胶片底板,一直发展到现在数码相机所使用的CCD、超级CCD或CMOS等感光器件。这个成像面的尺寸规格就是我们所说的画幅。
通过上面的定义不难看出,镜头焦距实际上是一段距离长度,而且是一个不会改变的固定长度,是一个物理尺寸。不论你的105mm镜头放在DX画幅的D300上,还是放在FX全画幅的D3上,这段物理距离都是固定的,没有发生任何改变。发生改变的只是你的相机焦平面(即CMOS)的大小而已。这个焦平面越大,视角也越大,也就是说所能容纳的拍摄场景越大,反之视角越小,容纳的场景越小。换一句话说,同样的拍摄对象,使用同样焦距的镜头,当焦平面是全画幅时,感光面积大,所得到的拍摄对象就更全面一些,如果是DX画幅,感光面积小了,拍摄对象的四周的一部分被剪裁到画面外,因此得到的成像则就更局部一些了。
这是从相同焦距的镜头放在不同画幅相机的角度上说的。下面我们换一种方法,看看用相同画幅的相机使用不同焦距的镜头是什么结果。
如果我们使用相同画幅的相机,不论是D3还是D300,在同样的拍摄距离,用100mm的镜头拍摄之后再用150mm的镜头拍摄。我们会发现用150mm镜头拍摄时,只能拍到100mm镜头画面中的一部分。结果和上面使用不同画幅相机一样,视角小了。
尽管两种拍摄条件不同,一个用全画幅+150mm焦距镜头,另外一个是DX画幅+100mm焦距镜头,但由于两者成像时的视角相同,结果被摄物体在画面中的大小比例便一样了。因此,人们便发明了一种说明相同焦距镜头在不同画幅相机上使用的表述方法,即“相当于”三个字。我们可以说,100mm的镜头放在D3上是100mm,放在D300上之后,就相当于150mm焦距(视角)。注意:这里说的是“相当于”,指的是视角效果,不是说镜头的100mm焦距变成了150mm,因为人们经常把括弧里面的“视角”两个字有意无意地忽略了。更完整和更正确的说法就是,“100mm的镜头放在D3上是100mm,放在D300上之后,其视角相当于150mm焦距的镜头”,这种说法能清楚地说明问题的本质。什么是恒定光圈镜头?
首先,恒定光圈的概念是相对于变焦镜头说的。有的变焦镜头非常便宜,比如不带防抖的70-300mm/f4.5-5.6才几百元钱,而有的变焦头则要上万,比如尼康新出的24-70mm/f2.8。后者贵是因为后者是恒定大光圈,无论你将焦距调整到多少,都可以使用f2.8的光圈。图样,佳能的24-105/F4镜头也是如此,无论是在24mm焦距还是105mm焦距,都可以使用f4的光圈。而70-300mm/f4.5-5.6由于不是恒定光圈的,所以尽管你在相机里使用光圈优先,把光圈调整为f4.5,但只要你把焦距拉到长焦端,光圈就会变小了。
恒定大光圈镜头为了保持能够恒定使用f2.8的光圈,所以镜身一般很大,因此成本也高,所以价格自然就上去了。
镜头的最佳光圈是怎么回事?
普通镜头的最佳光圈往往在f5.6-f11的范围内,所以才有那种“f8下无狗头”的说法。而高级镜头,即所为的“牛头”,其最佳光圈往往比较大,即使在全开的情况下,也可能很锐利。这就是人们为什么要花高代价购买牛头的原因之一。他们进牛头,除了焦外成像好看之外,同时也是为了追求大光圈下的高分辨率。所以,这也是为什么我在用17-55时经常使用f5.6的原因。
有人曾经对大多数镜头的最佳光圈进行过如下统计:
F1.2-F1.4的标准镜头的最佳光圈为F4;
F1.8-F2的标准镜头的最佳光圈为F5.6;
F2-F2.8的定焦镜头的最佳光圈为F4-F5.6;
F2.8恒定变焦镜头的最佳光圈为F5.6;
F3.5-F5.6的变焦距镜头的最佳光圈为F8;
F4.5-F5.6的变焦距镜头的最佳光圈为F8-F11。








